以前に「ヒーターバルブ修理 − 壊れているはずが？」で、ヒーターバルブのチェック方法を記載したが、追記したチェック方法によると、やはりＤＤ号のヒーターバルブは壊れているようである。しかし、ヒーターバルブは新品を購入すると23,900円もするようだ。そこで、今回はダメモトでヒーターバルブを分解修理してみることにした。
ヒーターバルブの位置は、写真１の赤矢印のところにある。
写真１ ヒーターバルブの位置
ヒーターバルブは、写真２のような部品である。
写真２ ヒーターバルブ
これを取り外して、分解掃除する。まずは、写真３の赤矢印のナット(10mm)と緑矢印のコネクタを外す。
写真３ ナットとコネクタを外したところ
ヒーターバルブの下には補助ポンプがあり、これらが一体化されているので、車体から外すときは両方を同時に外す。ヒーターバルブと補助ポンプは車体と３本のホースで接続されているので、ヒーターバルブ側から３本のホースを外す。写真４の赤矢印は、ヒーターバルブ側（正確には補助ポンプ）に接続されているホースを固定している金具であり、これを緩めるとホースを外すことができる。
写真４ ホースを固定している金具
ヒーターバルブをパズルのようにして外しながら、同時のホースの１本ずつ外していく。意外と難しい作業だ。
このようにして、外したヒーターバルブ（と補助ポンプ）を写真５に示す。
写真５ 外したヒーターバルブ（と補助ポンプ）
ヒーターバルブの下にある補助ポンプを外すためには、写真６のホース固定金具を緩めてホースを外す。
写真６ ホースの固定金具
次に、写真７のネジを外すとヒーターバルブと補助ポンプが分離する。このネジは、トルクスのT-20である。
写真７ ヒーターバルブとポンプを固定しているネジ(T-20)
ヒーターバルブは、写真８に示す６本のネジを外すことで分解できる。なお、このネジは、トルクスのT-10である。
写真８ ヒーターバルブを分解するためのネジ（T-10）
分解の際には、写真９で示した位置にマイナスドライバー等を差し入れると、比較的簡単に分解できる。ここで、割る位置に注意すること。間違えた位置を不用意に割ると、電気配線を切ってしまいかねない（ＤＤは間違えて配線を切ってしまい、後でハンダ付けするハメになった）。
写真９ ヒーターバルブを割る（分解する）位置
分解してみると、中は写真１０の通りである。錆がいっぱい付着している。これじゃぁ、動かないな・・・。
写真１０ 付着している錆
これだけ錆が付着して固形化していれば、洗浄しても復活は難しいであろうが、ダメモトで錆を取ってみた。錆を取ったところを写真１１に示す。
写真１１ 付着していた錆を取ったところ
こりゃ、完全にダメだな・・・。たしか、スプリングがあると聞いていたのだが、どこにもない・・・。やはり、ヒーターバルブを交換するほかないようだ。今日のところは仕方がないので、とりあえず、ヒーターバルブを元に戻してエア抜きをしよう。
エア抜きの方法は、take-Mのtakeさんに教えてもらったように、まず、エンジンをかけずにイグニッションをONにして、エアコンを最高温度、最大風量に設定する（写真１２）。
写真１２ エア抜きのためのエアコン設定
次に、クーラントタンクの蓋とエア抜きバルブ（写真１３赤矢印）を開けて、バルブから冷却水が出てくるまで、タンクに水を入れる。そして、エア抜きバルブとクーラントタンクの蓋をキッチリ閉めて、エンジンを始動する。
写真１３ エア抜きバルブの位置
そのまま待って、エアコン吹き出し口から温風が出てくれば、エア抜き完了である。
上記のように、結局、今回の作業ではヒーターバルブは修理できなかった。近いうちに新品（or 中古品）を購入して、交換しなければならない。交換の様子は「ヒーターバルブ修理 − その３」に掲載する。
なお、今回の作業でもtake-Mのtakeさんに電話でいろいろと教えていただいた。いつもの事ながら、takeさんに感謝する。