以前に「ヒーターバルブ修理 − その２」でヒーターバルブの分解掃除による復活の試みを報告したが、結局、あまりにも酷い状態だったため、復活させることはできなかった。
今回は、新品のヒーターバルブを入手して交換したので報告する。ついでに冷却液も交換しておいた。
ヒーターバルブと冷却液は、いつものtake-Mさんで注文・購入した。まず、購入したヒーターバルブを写真１に示す。
写真１ 購入したヒーターバルブ
これは、BMW純正ではなくBOSCH製の互換品であるが、BMW純正もBOSCHのものを使っているので品質は同じである。
また、冷却液は写真２に示すように、1.5L(リットル)のものを２本購入した。これはオーストリア製のようである。冷却液は安物を使わないで、BMW純正か写真２のようなものを使った方がいいようだ。
写真２ 購入した冷却液
さて、まずは冷却液を抜く。すべての冷却液を抜くためにはエンジンブロックとラジエターの下部にあるドレインから抜かなくてはいけないのだが、今回はラジエターの下側のホースから抜く。写真３の赤矢印で示すところが外すホースである。
写真３ 冷却液を抜くために外すホース
マイナスドライバーでホースのクランプを緩めると簡単にホース外すことができる。ホースを外すと冷却液がドバッと出てくるので、その下に何か冷却液を受けるものを置いておくとよい。ホースを外したところを写真４に示す。
写真４ ホースを外したところ
冷却液を抜いたところで、次はヒーターバルブを交換する。交換の方法は、「ヒーターバルブ修理 − その２」に記載しているので、ここでは詳しく説明しない。でも、新品を取り付ける前に、新品のヒーターバルブの中はどうなっているのかが気になるところである。
というわけで、新品のヒーターバルブを意味もなく（？）分解してみたところを写真５に示す。
写真５ 新品のヒーターバルブの内部
なんと、バルブは銀色だったのだ！！（驚）
まぁ、それはさておき、写真６のように新しいヒーターバルブと補助ポンプを結合させて、車両側に戻す。
写真６ 新しいヒーターバルブ（上）と補助ポンプを繋いだところ
さて、ヒーターバルブが交換できたら、次は冷却液を入れる。
まず、写真４で外した下側のホースを接続する。そして、写真７の赤矢印のようにラジエターの上側のアッパーホースを外す。
写真７ ラジエター上側のアッパーホースを外したところ
ラジエターキャップを開けて、緑矢印のように水道のホースを突っ込む。同時に黄矢印のエア抜きボルトを外しておく。
ここで、水道のホースから水を入れると、外したアッパーホースから古い冷却液が出てくる。数分間、水道の水を入れ続けると、綺麗な水がアッパーホースから出てくるようになる。
その後、この状態で写真８のようにラジエターに冷却水の原液を入れる。
写真８ 冷却液の原液を入れているところ
冷却液をいれると、アッパーホースから水が出てくるはずである。購入した3Lの冷却液をすべて入れた。これで車両側に残っていた水と冷却液がほどよく（？）混じるようになる。
あとは、ラジエターのアッパーホースを接続してから、ラジエターに少しずつ水を入れて、エア抜き穴からエアが抜けて水が出てくるまで入れる。そして、エア抜きボルトを閉める。
最後に、ラジエターキャップを閉めてエンジンをかけ、ヒーターの風量最大、最高温度にして温風が出てくるまでエンジンをかけておく。
これで、エア抜きは完了である。まだエアが噛んでいても、エンジンが冷える際に自動的に抜けていくらしい。
ちなみに、今回使用した冷却液のボトルの裏側には写真９のような表示があった。
写真９ 冷却液ボトルの裏の表示
どうやら、液の濃度（薄め具合）と凝固温度との関係のようである。今回のように、「冷却液：水＝１：２」の場合には、-20℃まで凝固しないようだ。スキー等に行かなければ、これで十分であろう。
なお、今回の作業でもtake-Mのtakeさんにいろいろと教えていただいた。いつもの事ながら、takeさんに感謝する。
今回の費用
| 項目 | 単価 | 数量 | 小計 |
| ヒーターバルブ(PN: 64 11 8 391 417) | 19,908 | 1 | 19,908 |
| 冷却液（アンチフリーズ） | 2,050 | 2 | 4,100 |
| エンジンオイル交換 | 1,200 | 6 | 7,200 |
| エンジンオイルフィルター交換 | 1,300 | 1 | 1,300 |
| エンジンオイル・フィルター交換工賃 | 800 | 1 | 800 |
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合 計 |
33,300 (8円値引き) |
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現在の走行距離： 約80,000km