前回のレポートで、車検の事前整備としてブレーキフルードを交換したことを報告したが、交換後にブレーキペダルを踏み続けると、ペダルが床まで沈んでいくことがわかった。キャリパー等を見てもブレーキフルードが漏れている感じはないし、何度ペダルを踏んでみてもタンクからブレーキフルードが減っていったりしない。ということは、マスターシリンダーの内部リークだろうか？
バイクのブレーキマスターシリンダーの場合はオーバーホールキットがあるようなのだが、車の場合は見つからない。ブレーキ関係は重要なパーツなので、ここは気持ちよく新品のマスターシリンダーに交換することにした。まずは、写真１のように前後にウマをかけてタイヤを外す。
写真１ ウマをかけたところ
全部のタイヤを一度に外す必要はないかもしれないが、マスターシリンダーを交換するのでブレーキラインに入ったエアを完全に抜くために、念のためエア抜きを2回しておくつもりだ。
次に、写真２のエアコンフィルタトレイを外すと、ブレーキフルードタンクが見える。マスターシリンダーはタンクの真下にある。これが本当の「マシターシリ・・・（以下、略）」
写真２ フルードタンク
このタンクを外すために、タンクからフルードをできるだけ抜いておく。そのため、タンクの蓋を開けて写真３のようにフィルタを外す。
写真３ フィルタを外しているところ
このフィルタがなかなか外れない。無理矢理ラジオペンチで挟んで引っ張ると、写真４のように抜けてくる。これって、本来はどうやって外すんだろう？
写真４ フィルタを抜いたところ
そして、写真５のように洗瓶にシリコンホースを付けたものでタンク内のフルードを抜く。
写真５ ブレーキフルードを抜いているところ
以前のレポートで報告したように、最近ブレーキフルードを交換したので綺麗なものだ。このブレーキフルードは再利用しよう。さて、ブレーキフルードがおおよそ抜けたら、タンクを外すために、写真６に示すタンク下のボルトを外す。
写真６ タンク下のボルト
このボルトはアルミ合金で星形の頭をしており、そのサイズはE8だ。これを緩めようとしたのだが、かなり堅く締まっている。無理矢理回すと、頭をなめてしまった。ええっ！？ マジか・・・。仕方がないので、フルードタンクをマスターシリンダーに付けたままブレーキブースターから取り外すことにする。マスターシリンダーは２つのナットでブレーキブースターに固定されている。そのため、まず写真７の片側のナットを外す。サイズは13mmだ。ちなみに、取り付け時の締め付けトルクは26Nmだ。
写真７ マスターシリンダー取付ナット
写真手前側のバキュームホースも引き抜いておこう。これは引っ張るだけで外れる。もう一つのナットも反対側に付いているので外す。これを外すには、写真８のように長いエクステンションとユニバーサルジョイントが必要だ。
写真８ もう一つのナットを外しているところ
さらに、マスターシリンダーを自由に動かすために、写真９に示す2か所のブレーキパイプとのジョイント部分を緩めて抜いておく。太い方のブレーキパイプのジョイントを外すには12mm、細い方は11mmのスパナが必要だ。取り付け時の締め付けトルクは9Nmだ。
写真９ ブレーキパイプとのジョイント部分
この2本のブレーキパイプを自由に動くようにするために、写真１０のプラスチックの固定を外す。
写真１０ ブレーキパイプの固定
さらに、写真１１に示す、この2本のブレーキパイプの反対側のジョイントを外す。こちらも12mmと11mmのスパナが必要だ。取り付け時の締め付けトルクは9Nmだ。
写真１１ ブレーキパイプの反対側のジョイント
さて、ここまで外せたら、フルードタンクごとマスターシリンダーを外すことができた。しかし、タンクとマスターシリンダーを接続するボルトは頭をなめてしまっているため、緩めることができない。タンクはそのまま再利用したいのに・・・。バイス等で挟んで回してみたが、堅く締まっていてビクともしない・・・。仕方がないので、写真１２のようにして、このボルトを金鋸で切断することにした。
写真１２ 金鋸でボルトを切っているところ
ほとんど金鋸のストロークがないので、切断するのにめちゃくちゃ時間がかかってしまった。作業中、何度新しいタンクを買おうと思ったことか・・・。苦労の末に、一応、ボルトが切断できてタンクをマスターシリンダーから外すことができた。写真１３に外したタンクを示す。
写真１３ 外したブレーキフルードタンク
一方、マスターシリンダーは写真１４のようにTRW社製の新品を用意した。価格は15,090円（税込み）であった。ちなみに外したマスターシリンダーもTRW社のものだったので、購入したのは純正OEMのようだ。
写真１４ 購入したマスターシリンダー
これを写真１５のような方向でブレーキブースターに刺すようにして取り付ける。
写真１５ マスターシリンダーの取付方向
取り付け時には、新品のマスターシリンダーに付属していた２つのロックナットを使う。締め付けトルクは26Nmだ。この時、ブレーキパイプも仮付けしておこう。すなわち、ブレーキパイプのジョイントを軽く締めた状態にしておこう。写真１６にマスターシリンダーを取り付けたところを示す。
写真１６ マスターシリンダーを取り付けたところ
そして、写真１７のようにブレーキパイプをうまく引き回して、両端のジョイントを締め付ける。締め付けトルクは9Nmだ。
写真１７ ブレーキパイプの引き回し
さて、ブレーキタンクを取り付けるのだが、タンクを外すときにボルトを切ってしまったのでボルトがない。そこで、写真１８のように、5×50mmのステンボルト、5×10のスペーサー、ワッシャを用意した。
写真１８ 用意したボルト等
これを使ってタンクを固定する。タンクは、写真１９のような方向でマスターシリンダーに上から押し込む。
写真１９ タンクを付ける方向
そして、写真２０のように用意したボルトを取り付ければいい。
写真２０ ボルトの取付
最後に写真２１のようにバキュームホースを取り付け、ブレーキパイプを固定するブッシュを元に戻す。
写真２１ バキュームホースと固定ブッシュの取付け
これでマスターシリンダーの交換作業は完了だ。あとはいつものようにタンクにブレーキフルードを入れ、キャリパーのブリーダーボルトを緩めてエア抜きすればいい。最初はマスターシリンダーやブレーキパイプにエアが入っているため、何度ブレーキペダルを踏んでもスカスカのままだが、そのうち、エアが抜けてくるとしっかりとした踏み心地になってくる。念のため、左後輪のキャリパーからはじめて、右後輪→左前輪→右前輪の順でエア抜きを2回実施した。
マスターシリンダー交換後は、ブレーキペダルを踏み続けても床まで沈んでいくことはなくなった。これで安心だ。