DD3号(F25)のフロントブレーキディスク（ローター）を交換したことを報告したが、リア側のブレーキディスクも交換したので報告しておこう。もちろん、リアのブレーキディスクもドリルド・スリットタイプを用意した。
まずは、リア側をジャッキアップしてウマをかけ、タイヤを外す。ジャッキアップする前にパーキングブレーキを解除し、前輪に輪留めをしておく。今回はパッドセンサーのある右側の作業を報告しよう。左側はパッドセンサーがないだけで、右側と同じだ。右側のパッドセンサーの配線は写真１の赤矢印のところで固定されている。
写真１ パッドセンサーの配線の固定位置
まずは、これを外す。そして、写真２の位置にあるパッドセンサーのセンサー部分をブレーキパッドから指で引き抜く。
写真２ パッドセンサー位置
すると、写真３のようにパッドセンサーの配線が外れるので、作業の邪魔にならない所に置いておこう。
写真３ パッドセンサーとその配線
リアブレーキがフロントブレーキと異なるところは、リアブレーキには電気式のパーキングブレーキが付いているところだ。このパーキングブレーキは、DD号(E34)やDD2号(E63)のようにリアにドラムブレーキがあるわけではなく、ディスクブレーキのキャリパーにモーターが仕込んであり、パーキングブレーキをかけるときには、キャリパーのピストンをモーターで押し出すようになっている。写真４に示すのがその配線のコネクタだ。
写真４ パーキングブレーキのコネクタ
写真４の赤矢印のところを押してこのコネクタを外す。写真５に外したコネクタを示す。
写真５ 外したコネクタ
いよいよキャリパーを外すのだが、DD3号(F25)のリア側のキャリパーを外すためには、DD号(E34)やDD2号(E63)のようなガイドボルトを外すのではなく、写真６の赤矢印で示す２本のボルトを外せばいい。
写真６ キャリパーのボルト
このボルトを13mmのソケットで緩めるのだが、ナットと供回りしてしまうため、写真６の緑矢印で示すナットをスパナやモンキーレンチで押さえながらボルトを緩める。ちなみに、このボルトの締め付けトルクは35Nmだ。写真７に外したボルトを示す。
写真７ 外したボルト
ホルトがなくなるとキャリパーを外すことができるので、写真８のように外したキャリパーを紐で吊り下げておく。
写真８ キャリパーを吊り下げたところ
次はキャリパーサポートを外す。そのため、写真９のブレーキディスクの裏側にある２本のボルトを外す。これは16mmのソケットで外すことができる。
写真９ キャリパーサポートの固定ボルト
このボルトの締め付けトルクは75Nmなので、それなりに堅く締まっている。キャリパーサポートが外せたら、写真１０のように、いよいよブレーキディスクを外すことができる。
写真１０ 交換前のブレーキディスク
ブレーキディスクには写真１１のように摩耗限界が記載されている。
写真１１ 摩耗限界
これによると摩耗限界は18.4mmだ。ローターの厚みを測ってみると、写真１２のように18mmしかない。
写真１２ ローターの厚み
プラスチックの簡易ノギスなのであまり計測結果はあてにできないが、いずれにしても交換時期であることは間違いないようだ。
それはさておき、ブレーキディスクを外すために写真１３のようにアレンボルトを６角レンチで外す。このボルトの締め付けトルクは16Nmだ。
写真１３ アレンボルトを外したところ
アレンボルトが外れたら、ブレーキディスクをハンマーで叩いたりしてブレーキディスクを外す。写真１４に新旧のブレーキディスクの比較を示す。
写真１４ 新旧のブレーキディスクの比較
新しいブレーキディスクは、左右セットで28,587円（送料込み）であった。やっぱりドリルド・スリットのブレーキディスクは高いなぁ・・・。
さて、新しいブレーキディスクに交換する前に、キャリパーのピストンを押し戻しておこう。前述のようにDD3号(F25)のリアブレーキのキャリパーには電気式のパーキングブレーキの機能があるため、そのままピストンを押しても戻らない。そこで、まず、パーキングブレーキのモーターを外すために写真１５の２本のネジを外す。
写真１５ モーターの固定ネジ
写真１６に外したネジと配線ホルダーを示す。
写真１６ 外したネジと配線ホルダー
このネジはT-30のトルクスだ。写真１７にネジと配線ホルダーを外したキャリパーを示す。
写真１７ ネジと配線ホルダーを外したキャリパー
すると、写真１８のようにキャリパーからモーターを外すことができる。
写真１８ モーターを外したキャリパー（左側）
モーターを外すとキャリパーの写真１８の赤矢印で示すところにモーターの軸が入るところがある。写真１９のように、これにT-45のトルクスビットを入れ、指で時計回りに止まるところまで回す。
写真１９ トルクスビットで回しているところ
止まるまでトルクスビットを回せたら、写真２０のようにブレーキピストンツールでピストンを押し戻す。
写真２０ ピストンを押し戻しているところ
さて、新しいブレーキディスクを取り付けるのだが、その前にハブをワイヤーブラシで磨いてから、写真２１のように固着防止のために薄くグリスを塗っておこう。
写真２１ 薄くグリスを塗ったハブ
そして、写真２２のように新しいブレーキディスクを取り付け、アレンボルトも取り付ける。アレンボルトの締め付けトルクは16Nmだ。
写真２２ アレンボルトを締めているところ
あとは外したキャリパーガイドやキャリパーを取り付け、タイヤを元に戻せばいい。写真２３にブレーキディスクを交換したDD3号を示す。
写真２３ ブレーキディスク交換後
ドリルド・スリットがなんかカッコイイ！ あとは左側も同様に作業すればいい。その左側のリアブレーキローターを外そうとしたところ、写真２４のように比較的新しいように見える。
写真２４ 左後ろのブレーキディスク
このディスクの厚みを測ってみると、写真２５のように新品同様の20mmだ。
写真２５ 元から付いていたブレーキディスクの厚さ
理由はわからないが、最近、どうも左後ろだけブレーキディスクを交換したようだ。このブレーキディスクもドリルド・スリットの新しいブレーキディスクに交換するが、これは捨てずに残しておこう。
さて、これで前後輪のブレーキディスクがドリルド・スリットになった。しばらくはブレーキディスクとパッドに当たりが付くまで、おとなしく運転しよう。まぁ、いつもおとなしい運転なんだけどね。