やっとメンバーを下げられたので、オイルパンのガスケットを交換しよう。オイルパンはトルクスのアルミボルトで固定されている。これは一旦外すと新品に交換しないといけない。写真１にオイルパン前側の固定ボルトを、写真２の赤矢印にオイルパン後ろ側の固定ボルトの一部を示す。
写真１ オイルパン前側の固定ボルト
写真２ オイルパン後ろ側の固定ボルト
写真２の３本の緑矢印のボルトは、オイルパンとATを接続するボルトだ。まずは、この緑矢印の３本のボルトを外す。そして、写真３に示すように、ATFクーラーへのパイプを固定しているボルトナットがオイルパンに付いているので、これを外す。２か所あるはずだ。
写真３ ATFクーラーへのパイプを固定しているボルトナット
そういえば、写真４に示すオイルレベルセンサーのコネクタも忘れずに外しておこう。
写真４ オイルレベルセンサーのコネクタ
その後、写真５のようにオイルパンを固定しているボルトを外す。ボルトの長さは３種類あり、どのボルトがどこに付いてたのかを覚えておこう。
写真５ ボルトを外したところ
ただし、すべてのボルトを外しても、オイルパンがなかなか外れない。そんな時は、写真６のように車両進行方向に対してオイルパンの右後ろ側にマイナスドライバーを差し込んで、こじってやれば簡単に外せる。
写真６ オイルパンを外しているところ
写真７にオイルパンを外したエンジンの下側を示す。
写真７ オイルパンを外したところ
外したオイルパンを写真８に示す。
写真８ 外したオイルパン
ここからガスケットを外す。写真９に外したガスケットを示す。
写真９ 外したガスケット
オイルパンに残っているオイルを回収し、写真１０のようにガスケットを当たる面をパーツクリーナーとウェスで掃除しておく。
写真１０ ガスケットが当たる面の掃除
もちろん、写真１１のようにエンジン側も掃除しておく。
写真１１ エンジン側の掃除
あとは新しいガスケットと新しいボルトを使ってオイルパンを組み付けていく。写真１２に新旧のガスケットの比較を示す。
写真１２ 新旧ガスケットの比較（上：旧、下：新）
また、新しく用意したボルトを写真１３に示す。
写真１３ 新しく用意したボルト
ガスケットとボルトのセットで、8,230円（送料込み）であった。オイルパンを組み付ける際には、オイルパンのボルト穴とガスケットのボルト穴が一致してないといけない。そのため、写真１４のように細いインシュロックでガスケットをオイルパンに固定した。
写真１４ インシュロックで固定したところ
写真１５のように２か所で固定すると、ガスケットのボルト穴とオイルパンのボルト穴が一致したまま取り付けられる。
写真１５ ２か所の固定
この状態で、写真１６のようにオイルパンを組み付けていく。もちろん、インシュロックは適当な過程で外しておく。なお、ボルトの締め付けトルクは8Nmだ。
写真１６ オイルパンを取り付けているところ
あとは逆の手順で外した部品を組み付けていく。メンバーを上げるときは、エンジンマウントのボルト穴を合わせることに注意しないといけない。また、前のレポートの写真１９で外してしまったステアリングシャフトの下部も適当に組み付けてギアボックスと接続しておく。
すべて元に戻したら、写真１７のように抜いたエンジンオイルを入れる。ケチなDDはもちろんオイルも再利用だ。だって、まだ2,000kmしか走ってないし。
写真１７ オイルを入れているところ
さて、エンジンをかけようとしたところで気づいたのだが、ハンドルの向きがおかしい？？？ タイヤを写真１８のようにまっすぐにすると、ハンドルは写真１９のように左に90度回転している。
写真１８ タイヤの向き
写真１９ ハンドルの向き
一応、エンジンをかけてみたところ、写真２０のようなエラーが表示された。
写真２０ エラー表示
CCCには写真２１のようなアクティブステアリングのエラーが表示されている。
写真２１ アクティブステアリングのエラー表示
よくバッテリーを外した後に再接続したらこのエラーが出る。その時は、左右のロック位置までハンドルを切るとエラーが消えるのだが、今回は左右にハンドルを切ってみてもエラーが消えない。おそらく、適当に入れたステリングシャフトの下部の方向が違っていたのだろう。これを付けなおすには、もう一度エンジンを吊ってメンバーを下げて・・・・、って、マジで・・・・！？。つづく